Информация из "первых рук" о премудростях вождения авто в Иордании. (С) Andriy Yakovenko

Водить автомобиль в Иордании несложно. В первую очередь это вызвано доброжелательностью всех участников дорожного движения. Даже очень спешащего куда-то "шумахера" можно попросить уступить дорогу известным в Арабии жестом*.

Когда мы летели в Иорданию, не было единого плана нашего перемещения по стране. Уже имея определенный опыт вождения в арабских странах, я не был уверен, что сяду за руль в первый же день пребывания в чужой стране. Первый сюрприз состоял в том, что страна чужой не оказалась. Везде чувствовалась уютная, домашняя атмосфера, а амманский аэропорт уж точно был роднее Борисполя. Водитель отельного микроавтобуса повез нас по неплохо освещенной трассе в столицу. В глаза бросалось обилие дорожных знаков и практически полное отсутствие дорожной разметки, разделяющей ряды. Так было почти везде, где мы были: края проезжей части хорошо обозначены сплошной полосой (часто желтого цвета), знаки стоят везде, где надо (часто дублируя друг друга).

Приехав в отель, вопрос о необходимости аренды автомобиля уже не стоял. Утром поехали и взяли. И стали ездить. Кругами по столице, пытаясь выбраться. Второй сюрприз состоял в существовании двух городов Амман. Один, это тот, который знают местные жители. Другой, это нарисованный на карте, географические названия из которого, известны только туристам и тем, кто эту карту рисовал. Если учесть то, что в Аммане нет ни одной прямой улицы и хорошее дорожное покрытие, то кататься можно часами. Почти нет горизонтальных участков дорог, все время надо подниматься или спускаться. Скорость движения невысокая, редко где можно разогнаться до восьмидесяти. Машин не очень много, интенсивность в часы пик можно сравнить с выходным днем в Киеве. Но, не зная дороги, даже это может смутить. Требования светофора выполняются. Круговое движение – "главная". Гаишники регулируют двумя руками. А скорость меряют так же, как и у нас, прячась в кустах. Но в Иордании они носят "буденовки" и потому хорошо заметны издалека. Самое неприятное, с чем я столкнулся в движении по столице, это полное пренебрежение рядности движения. Индикаторами поворота при перестроении никто не пользуется. Преимущество у того, кто первый посигналит. Пешеходов на переходах не пропускают, но они там и не переходят, пользуясь более удобными для них участками дороги. Выезжая со второстепенной дороги на главную, покажите в окно раскрытую ладонь тому, кто на главной. Если показал то же самое – пропускает, у вас есть секунда. Если посигналил – не пропускает. Благодарить, мигая "аварийкой", тут не принято. Вообще, европейский "водительский язык" световых сигналов тут не понимают. Единственно, включают "аварийку", увидев затор.

Первая и последняя в этот раз поездка на север, в Джераш, внесла поправки в легенду о широком распространении английского языка в Иордании и об использовании его на дорожных указателях. Указатели, видимо, устанавливаются там, где лучше смотрятся, а не там где нужно. И километры, как оказалось, бывают разные. Но, об этом и без меня напишут в основном отчете.

Двигаясь по деревням и небольшим городкам, будьте осторожны, люди там привыкли к тому, что им всегда уступают дорогу. Водитель, сбивший пешехода, всегда неправ.

Меня все время удивляло, как в иорданских водителях удачно сочетаются умение управлять машиной и низкая культура выполнения правил вождения. Если сравнить с движением в ОАЭ, то там автомобили едут каждый в своем ряду, избегая необязательных перестроений. В Иордании движение машин напоминает движение рыб в воде, "помогая" друг другу почувствовать опасный интервал, сигналя до тех пор, пока опасность не исчезнет. По-своему логично, я привык за полдня. Единственное ДТП, которое мы видели, случилось в Караке: кто-то заехал в оставленный на дороге ящик с фруктами.

За пределами населенных пунктов, там, где машин не много, водители часто здороваются, подняв ладонь над рулем. Нагловатую манеру езды наблюдал только у водителей-саудовцев. Сирийцы, на удивление, ездят по Иордании спокойно, что на них непохоже. Очень чувствуется дефицит "лучших в мире водителей" - ливанцев.

Не рекомендую водить машину ночью. У большинства машин в Иордании фары, почему-то, отрегулированы так, чтобы слепить водителей встречных машин. И зачем они включают дальний свет при приближении, я так и не понял. Потом, правда, привык, стал отвечать взаимностью. Если в больших городах дороги местами освещены, то по деревням приходилось пробираться "наощупь". Во всех арабских странах, где мне случилось побывать ранее, местные жители ложились спать ближе к утру и почти всю ночь можно было путешествовать, наблюдая пик суточной активности аборигенов. В Иордании же все ложились спать с закатом и единственными проявлениями жизни были внезапно появляющиеся в свете фар мирно бредущие по проезжей части пешеходы. Объезжать их опасно, так как в темноте могут находиться их собеседники. Сигналить – бесполезно, вас просто примут за навязчивого таксиста или любителя посигналить (тут таких очень много). Несколько раз в темноте попадались странные люди, долбящие кирками проезжую часть за пределами населенных пунктов. Их действия остались для меня загадкой. Иногда на машину бросаются дети, орущие: "добро пожаловать в Иорданию!" Вообще, возле групп школьников снижайте скорость и немедленно останавливайтесь, заметив любое их движение в сторону машины.

На заправках расплачиваются по счетчику колонки непосредственно с "персонажем", заправляющим автомобиль. Бензин встречался двух типов: "бензин" и "субер". Заранее спросите в рэнтэкаре, какой бензин заливать. Старайтесь не удалятся от городов с пустым баком: на некоторых участках дороги мы проезжали по полторы сотни, не найдя ни одной заправки.

На горных дорогах полезно использовать пониженные передачи, гасить скорость трансмиссией, не перегревая тормозные диски. С коробкой-автоматом я бы не проехал и половины нашего маршрута.

Особое внимание – камни, упавшие со скал, местами разбросанные на проезжей части,. Вылететь на них колесом или пробить поддон – грустное приключение.

Возле "чекинпойнтов" (их много возле границы и вдоль Мертвого Моря) останавливайтесь, опускайте водительское стекло. Бывает, разглядывают паспорта. Говорящих по-английски солдат мы не встречали. Могут только поздороваться и сказать "добро пожаловать". Документ просят предъявить междуарабским полуофициальным жестом**.

Обязательно пристегивайтесь ремнями безопасности, это тут обязательное правило. Водителю запрещено есть, пить, говорить по телефону во время движения.

Если встретите на дороге бомжевого вида господина с красным флагом, значит это – пролетарий, а именно дорожный работник, предупреждающий водителей о дорожных работах. Там, где надо ехать по рассыпанному щебню, местные водители "газуют", как в американских фильмах. Я в таких случаях останавливался и давал им уехать далеко вперед, чтобы не "обстреляли" машину камешками.

На "серпантинах", в тех местах, где много шансов слететь с дороги и перевернуться, висят перевернутые обычные знаки "обгон запрещен".

Пару раз попадались "родные", "советские" дороги. Разбитый асфальт, трещины, ямы. Еще один повод почувствовать себя как дома.

Andriy Yakovenko